Tôt le matin, nous nous rendons à la gare routière afin d’y trouver un bus en direction de Deogarh, malheureusement toutes les inscriptions sont en hindi ! Un guichetier nous indique gentiment l’emplacement où le bus se positionnera. Lorsqu’il arrive, nous nous installons tout au fond de ce dernier où se trouvent les dernières places disponibles, en évitant les peaux de bananes et les coques vides de cacahuètes qui sont entassées sur le plancher. Après 03h30 et 135 km de très bonne route, nous arrivons dans la petite ville de Deogarh.

Un rickshaw nous conduit au sommet de la colline jusqu’au Deogarh Mahal, un magnifique palais de Maharaja datant de 1670 et reconverti en hôtel de luxe depuis 1996. Magnifique et irréel ! Cet imposant édifice composé de tours, de balcons et de terrasses est un véritable labyrinthe. Les dédales d’escaliers et de couloirs mènent à de petits salons, à des cours intérieures et des suites fastueuses. La notre, face au bâtiment principal, est composée d’un salon très cosy avec ses fauteuils et ses coussins, on monte ensuite d’un niveau en traversant une porte sculptée et de lourds rideaux rouges pour accéder à la chambre elle même, décorée de meubles aux teintes foncées (bureau d’époque, chevets et lampes sculptées à l’effigie d’éléphants). La salle de bain est immense. Quant  à la terrasse, elle offre une vue panoramique et surplombe le village et ses maisons aux toits terrasses colorés. Un vrai rêve ! Nous dégustons un délicieux riz byriani dans le restaurant ultra-chic, meublé de façon très élégante. La température de la piscine étant trop fraîche à cette époque de l’année, nous nous abstiendrons de baignade. Le soir venu, l’hôtel s’illumine et se transforme en un véritable palais des mille et unes nuits, une vraie folie ! Mais pas de dîner romantique en vue ni de spectacle car serge est barbouillé… ah, l’Inde et ses joies intestinales !

Palais de Deogarh

Vue sur le village

Palais des 1001 nuits

Réveil à 05h00, rickshaw à pédales jusqu’à la gare de New Delhi, puis nous embarquons à bord du Shatabdi Express. 7h30 de train plus tard, nous débarquons dans le Rajasthan et plus précisément dans la ville d’Ajmer, un des hauts lieux de pèlerinages islamiques. Contrairement à ce qu’affirment les guides tels le « Routard », Ajmer est une ville plutôt agréable à vivre, pas si polluée ni si sale que ça et encore moins dénuée de charme. On y retrouve ici tous les ingrédients dignes d’une agréable ville du Rajasthan : des vaches sacrées partout, des temples, des ruelles étroites, des marchés et ...pas de touristes ! L’ambiance générale s’en ressent : tous les habitants nous sourient, nous saluent ou encore nous serrent la main. Nous nous installons au haveli « Heritage Inns », une guesthouse familiale dans laquelle nos hôtes nous réservent le meilleur accueil. Après un bon massala dosa (crêpe croustillante fourrée au curry de pommes de terre et accompagnée de lentilles épicées), nous partons à la découverte de la ville.

Au programme, le très beau temple jaïn de Nasiyan en grès rouge (XIXe S), à l’intérieur duquel trône une colossale maquette évoquant la mythologie jaïn : temples, Mont Meru et bateaux volants recouverts d’or. Belles peintures et incrustations murales complètent cette oeuvre atypique et exubérante ! Puis c’est en rickshaw que nous rejoignons l’ancienne mosquée en ruine d’Adhai-Din-Ka-Jhonpra datant du XIIIe siècle. Belle porte sculptée, puis magnifique façade recouverte de lettres arabes gravées, parfaitement préservées. L’ambiance est bon enfant car la visite est sans cesse interrompue par les sollicitations de jeunes indiens à nous prendre en photo, contents de poser avec des occidentaux. Nous acceptons volontiers une demi-douzaine de photos qui se soldent par un « Thank you Sirrrrrrr ! » et de chaleureuses poignées de mains. A l’extérieur se trouve un manège pour enfants : un bateau à bascule fonctionnant avec un moteur diablement fumant et qui ferait pâlir plus d’une maman occidentale, voyant embarquer son enfant dans une telle machine infernale ! Puis nous atteignons le quartier de Dargah, véritable petite cité musulmane dans le vieux Ajmer. Marchands d’offrandes, pâtisseries de style oriental et senteurs de pétales de roses nous mènent jusqu’à la mosquée Khwaja Muin-ud-Din Chishti, l’un des lieux saints musulmans les plus vénérés d’Inde… mais dans lequel nous ne pénétrerons malheureusement pas car les appareils photos y sont interdits et nous ne voulons pas nous en séparer. Mais l’ambiance extérieure avec ses échoppes religieuses et arabisantes nous satisfont pleinement et nous rentrons, ravis de cette visite à notre guesthouse. Cette ville majoritairement musulmane laisse pourtant place à d’autres religions : non seulement à l’hindouisme mais aussi au christianisme représenté par une église et une cathédrale.

Quartier musulman de Dargah

Mosquée Khwaja Muin-ud-Din Chishti

Vendeurs de roses

Manège pour enfants

Temple jaïn de Nasiyan

Le soir, nos charmants hôtes se sont pliés en quatre pour nous concocter un délicieux repas végétarien servi dans la cour intérieure du haveli. Musique traditionnelle et glougloutement des fontaines -allumées spécialement pour l’occasion- accompagnent ce menu d’exception : riz, dal (curry de lentilles), pommes de terre aux épices, paneer (fromage frais) en sauce pimentée, tofu aux petits pois, chapatis et galettes de millet. Halwa pour le dessert (semoule sucrée aux fruits secs et parfumée à l’eau de rose). Félicitations faites à la cuisinière, nous regagnons notre belle chambre pour une bonne nuit de sommeil.

Aujourd’hui, c’est jour de repos : méga grasse matinée et petite balade dans Pahar Ganj, quartier très animé. Petite bronzette sur le toit en terrasse de l’hôtel en sirotant un thé au gingembre. Le soir, c’est en rickshaw que nous nous rendons à Connaught Place : « Les Champs Elysées » indiens. Dîner à l’ «Embassy », restaurant chic que nous avons déjà testé il y a cinq ans et demi de cela. La cuisine y est toujours aussi raffinée : kebabs de poulet aux herbes accompagnés d’un yaourt au concombre et tomates, riz au cumin, le tout arrosé d’une bonne bière Kingfisher ! Ce nouveau contact avec les Indiens est une fois de plus excellent : les rickshaws et autres serveurs plaisantent et ont toujours le petit mot pour nous faire rire. Les badauds sont curieux, nous saluent et nous posent toutes sortes de questions… ce qui tranche avec la discrétion et la pudeur des Népalais ! Nous arrivons -Serge comme moi- à nouveau sur une autre planète.

Jyoti Mahal Guesthouse

" Vous les occidentaux, vous avez l'heure mais vous n'avez jamais le temps." Gandhi

Après avoir tourné au-dessus de Delhi pendant une éternité, l’appareil est enfin autorisé à l’atterrissage et je débarque pour la 5 ème fois en Inde ! Un taxi « prepaid » pour ne pas se faire avoir, et c’est parti pour les embouteillages, la circulation anarchique et les rues glauques indiennes, qui me mèneront tout de même à bon port : à la Jyoti Mahal guesthouse, située dans le quartier très vivant de Pahar Ganj. Très beau bâtiment de style haveli, aux chambres et aux couloirs richement décorés d’objets et de tableaux d’artisanat local. Il ressemble à un vrai petit palais. J’attends Serge avec impatience, il arrivera vers 03h00 du matin après un vol direct en provenance de Paris et des formalités à n’en plus finir !

Arrivée à la Jyoti Mahal Guesthouse

Mon vol pour l’Inde étant à 16h15, je m’autorise une grasse matinée, puis je pars à la poste centrale à pied en traversant les petites ruelles de la vieille ville, truffées de petits temples et d’étals de légumes, de fruits et de fleurs. J’y arrive très facilement, à mon plus grand étonnement. La postière tamponne les cartes postales devant moi, je préfère toujours m’en assurer… Le retour a été un peu plus laborieux, j’ai du faire « quelques détours » avant de regagner l’hôtel… Vers 13h00, il est temps de se rendre à l’aéroport, où je croise… Anouk et Grégory !!! Ils auraient dû partir ce matin pour Paris via Delhi, mais leur premier vol a été annulé. On se retrouve donc sur le même vol Air India pour Delhi ! Après des contrôles de bagages à main interminables et à répétition, nous décollons enfin pour l’Inde !

Pour la suite du voyage en Inde Centrale, cliquez sur la vache sacrée !

Départ à 08h00 en bus pour 8 heures de trajet jusqu’à Kathmandu. Arrivé à l’hôtel, je remercie Ram et lui dis tout le bien que je pense de lui. Puis nous nous disons au revoir. Je suis ravi d’avoir partagé cette aventure avec lui, il m’a appris tant de choses sur son pays et j’ai un profond respect pour lui. J’ai vraiment eu beaucoup de chance de l’avoir rencontré. Dix minutes après son départ, on frappe à ma porte… c’est Ram ! Nous sommes invités à l’agence de trek avec d’autres marcheurs revenant également de Pokhara, pour y boire « un » verre. 45 mn de marche (non, ce n’est pas fini !) dans les rues encombrées et polluées de la capitale, à l’heure de pointe et en pleine nuit. L’accueil dans le jardin est des plus chaleureux : rhum local servi à volonté et accessoirement Coca coulent à flot, pas le temps de vider son verre, qu’il est déjà plein ! Chants et danses, super ambiance.

Nous faisons la connaissance du patron français de l’agence, originaire d’Arles… quel bonhomme ! En plus de reverser tous les bénéfices des treks à un dispensaire et à une école se situant à  Gyalthum-Talamarang dans l'Helambu : http://tibet-nepal.org/human/index.fr.html , il a également créé des écoles au Cambodge. On ressent le respect et la reconnaissance des guides et des porteurs envers cet homme. Je recommande très fortement cette agence ultra sérieuse dont le concept est de marcher « utile » : http://www.ecologytrek.com/newfr/ .

Nous sommes raccompagnés en camionnette, le rhum faisant son effet, tout le monde chante et frappe dans ses mains au rythme de la musique népali. Cette fois, ce sont de véritables au revoirs avec Ram, qui me donne –inquiet- de dernières consignes : « fais bien attention à ton sac.», car nous partons avec trois autres gars rencontrés lors de l’apéro pour un dernier verre à Thamel. Tout est quasiment fermé, mais nous trouvons un bar au fond d’une rue et continuons à fêter la fin de cette fabuleuse aventure montagnarde… retour très hasardeux dans les ruelles sombres et désertes de Kathmandu.

Dernier Dal Bhat sur la route

Mes permis de trek

De mon balcon, je profite d’ une vue imprenable sur le Machhapuchhare et le Manaslu, fantastique ! Mais comme nous sommes arrivés la veille, un jour trop tôt, nous changeons d’hôtel pour le Pokhara Village Resort, plus au nord où j’ai cette fois ci une belle vue sur le lac Phewa. Aujourd’hui, nous louons un VTT pour une balade urbaine. Nous nous rendons tout d’abord à la grotte hindoue de Gupteshwar Mahadev : nous nous enfonçons dans une galerie surchauffée par l’humidité pour atteindre -dans un premier temps- le temple de Shiva, puis- dans un second temps- une caverne, d’où l’on peut voir la cascade de Devi qui se déverse dans une rivière souterraine de 1.5 km. Nous pédalons ensuite vers le musée international de la montagne. Je ne l’imaginais pas aussi vaste et aussi intéressant ! Durant 3 heures, nous visitons cet endroit évoquant la région montagneuse de façon très exhaustive : ethnies, montagnes, expéditions, faune, flore et … le Yéti !

Vue sur le Macchapuchhare (6997m)

Puis Ram me propose une visite un peu moins conventionnelle du vieux Pokhara et des quartiers (voire bidonvilles) entourant l’aéroport et l’ancienne gare routière. Bonjour la discrétion à vélo ! Puis il m’emmène dans un de ces bouis-bouis ! Mais les momos qui y sont servis à toutes heures et les brochettes de bœuf sont délicieux (pourvu que mon estomac tienne le choc !). J’ai vraiment adoré ce moment authentique. Le soir, Ram est arrivé avec deux heures de retard car il a rencontré un ami venant de son village, ils ont tellement papotés des derniers potins, qu’il n’a pas vu l’heure passer. Tout confus, il m’offre trois paquets de thé pour se faire pardonner. Trop gentil !

Pause momos

J’avais réglé mon réveil à 07h00, mais à 05h00 du mat’ une course poursuite entre un chien et un coq dans le couloir a réveillé tout le lodge. Nous partons pour une petite marche d’une demi-heure afin de rejoindre Naya Pul et d’y prendre un bus pour Pokhara. Aujourd’hui, je porte symboliquement le petit sac de Ram, ce qui le met très mal à l’aise, c’est assez cocasse !

Bus pour Pokhara

A Naya Pul, nous sautons dans un bus local pour Pokhara. A peine installés, que tout le monde pose un tas de questions à Ram. J’entends des réponses comme « Seb… France… », quelle bande de curieux ! Le trajet est très folklorique : à chaque trou dans la chaussée, le morceau musical – à fond les gamelles – change subitement. Autant dire que nous avons droit à une nouvelle chanson toutes les 15 secondes ! De vieilles femmes vomissent au fond du bus. Tous les hommes portent bonnets et écharpes, alors qu’il fait déjà plus de 20°C à l’extérieur ! Deux heures plus tard, nous arrivons à Pokhara à la « Pleasant Home ». Une bonne lessive s’impose, la crasse qui se dégage de mes vêtements est impressionnante ! Déjeuner sur une terrasse au bord du lac : un énorme steak de bœuf et des frites, ainsi qu’un lassi à la banane. Ram me restitue mon permis de trek bardé de tampons, le plus beau des souvenirs !

Ram

Le soir nous partons dans un resto appelé « Pokhara Thakali Kitchen » (ethnie du Mustang) pour un repas exquis : poulet dans une sauce au piments et légumes frits, momos au fromage et aux légumes assaisonnés de façon divine. La cuisine Thakali est l’une des plus rafinées et des plus recherchées du pays. Tout comme à Lete, je suis à nouveau conquis par ces goûts subtils. De plus le cadre de cet endroit est des plus charmants, alliant à la fois modernité et tradition: belle cheminée et objets Thakalis, mobilier chic et épuré, une vraie réussite à prix très doux ! Si vous passez par Pokhara foncez-y, vous ne le regretterez pas !

Réveil à 07h00, c’est presque une grasse matinée ! Au réveil, de mon lit, je profite à nouveau d’une superbe vue sur l’Annapurna Sud et le Hunchuli. Un bon pancake au chocolat et au miel (l’association est cependant moyenne !) et nous nous mettons en marche pour ce dernier jour de trek, qui consiste en une descente de 1200m. Nous traversons des villages Gurung où des familles entières s’affairent à la récolte du millet.

Vue de ma chambre

Séchage et égrenage du millet

Petit massala tea à Kiwe, et c’est reparti pour Syauli Bazar que nous atteignons pour le déjeuner. Et là… c’est LE gros coup de pompe comme je n’en ai jamais eu durant tout le trek. C’est officiel : je suis épuisé (heureusement que ça tombe le dernier jour). Un bon curry de légumes accompagné d’une plâtrée de riz et  nous entamons la dernière ligne droite jusqu’à Birethanti. Plus qu’une heure et demi de marche et c’en est terminé… Nous arrivons à la Moonlight guesthouse, après avoir franchi un dernier pont suspendu au dessus de la rivière Modhi Khola. Après une bonne douche, je m’effondre comme une masse pour une bonne sieste. Vers 18h00, je rejoins Ram qui est en train de draguer les cuisinières. Nous prenons l’apéro dans cette cuisine en plein air où règne une animation du tonnerre ! En guise d’amuses gueules, nous piquons par ci par là dans les casseroles et renouons avec la viande (du poulet) après ces trois semaines végétariennes. Je n’arrive pas encore à réaliser que nous avons parcouru 280 km ensemble, mais j’ai réalisé un rêve, c’est certain.

Préparation du Dal Bhat

Nuit la plus froide de tout le trek avec 1°C dans la chambre ! Réveil à 06h00, le temps de la veille a été tellement magnifique et a permis une telle visibilité sur tous les sommets que je ne me dépêche pas pour assister au lever du soleil. Je prends simplement quelques clichés de l’Annapurna 1 avec la belle lumière rosée du matin, car c’est le seul sommet qui était légèrement couvert hier après-midi. Ce matin, pas de temps à perdre car le challenge du jour (Ram et moi, on se fixe des trajets de dingues ces derniers jours) est de rallier Chhomrong, 1900m plus bas, afin d’« alléger » à nouveau la journée suivante. Quel bonheur de descendre ! Le confort de marche est incomparable, quant à l’endurance et à l’effort fournis, ils sont moindres. Nous avalons les kilomètres en repassant par la forêt et les villages traversés lors de la montée.

Annapurna 1 (8091m)

Macchapuchhare (6997m)

Après 16 km et 7 h de descente, nous voici à nouveau sur le pont franchissant la rivière au pied de Chhomrong. De là, il ne reste plus que … ces satanées 3000 marches à grimper en 1 heure ! Bonjour le cadeau final ! Chhomrong est vraiment mon village préféré sur cette dernière partie du trek. C’est un village traditionnel Gurung très étendu et très escarpé, traversé par cet interminable escalier, mais c’est ce qui lui donne tout son charme, surtout lorsqu’il est envahi par les buffles ! J’ai à nouveau la même chambre avec cette vue magnifique sur le village en contrebas et cette vallée étroite. A nouveau, je profite des lieux et de la douche brûlante, une bénédiction !

Les 3000 marches de Chhomrong

Ce soir, on parle popote entre mecs devant une bonne bière et un plat de momos aux légumes. Ram a appris à cuisiner lorsqu’il était porteur, il traînait souvent sous la tente des cuistots ! Pendant qu’ils me donne quelques recettes, le très intrigué personnel du lodge se presse autour de notre table !

Voici d’ailleurs la recette du Massala Tea (Chiya) de Ram :

- Faites bouillir 3 tasses de lait avec 1 cuillerée à café de mélange d’épices moulues (gingembre, graines d’anis vert, clous de girofle, cannelle, cardamome, poivre noir, étoile de badiane) et du sucre (à votre goût)

- Filtrer

- Faire bouillir la même quantité d’eau

- Y ajouter une demi cuillerée à café de thé et laissez infuser

- Mélanger les deux préparations et réchauffez-les à feux doux

C’est un véritable régal !