Réveil matinal pour rallier Galle au plus tôt. J’attends au petit arrêt de bus situé devant l’hôtel, lorsqu’une jeep s’arrête. Son chauffeur m’invite à embarquer dans le véhicule pour me déposer à la gare routière, vraiment adorable. Il me conseille vivement de rejoindre Matara dans un premier temps pour y changer ensuite de bus. Je suis ses précieux conseils et 4h30 plus tard me voici arrivé à destination, en ayant fait un seul changement de bus et en ayant pu profiter de places assises (certaines étant réservées pour le clergé, ce qui me révolte !) sur les deux tronçons. Le beau temps est au rendez-vous, et pour la première fois, je longe la côte bordée de cocotiers.

Galle est une ville coloniale fortifiée dont les ruelles sont bourrées de charme. D’anciennes maisons hollandaises, des églises (dont l’église hollandaise réformée, 1640) et d’autres bâtiments (dont d’anciens entrepôts abritant le « National Maritime Museum ») jalonnent ses rues. La « Khalid’s Guesthouse », dans laquelle je loge, est d’ailleurs une ancienne maison coloniale rénovée, ne comportant que 4 chambres. Durant 3 heures, j’arpente les rues et effectue le tour complet des remparts et de ses portes (dont la Porte Principale, 1873) afin d’apprécier pleinement  l’atmosphère surannée de cette ville.  La fête bat son plein car c’est jour de Poya (pleine lune), et nombreux sont les promeneurs se baignant autour du petit phare (18m, 1938). J’ai même posé avec de jeunes sri-lankais pour une séance photo, ça faisait longtemps depuis l’Inde. Impossible en ce jour de Poya de trouver la moindre bière… De plus, tout le quartier du fort est musulman. Mais comme à Omkareshwar, en Inde, je finis par en dénicher « sous le manteau » afin de fêter dignement cette nouvelle année. Ma guesthouse, entourée de nombreuses mosquées, est également tenue par des musulmans, tout comme les nombreux commerces du quartier. Ce soir, je suis donc un véritable « Hors la loi » en ayant introduit cette boisson illicite dans ma chambre, mais je trouve cela plutôt excitant ! Bonne année !

National Maritime Museum

Mosquée

Petit port de Galle

Galle et ses bâtiments coloniaux

Khalid’s Guesthouse

Phare, mosquée et plongeurs

Jour de fête

Eglise hollandaise réformée

Mosquée, écritaux, fort

Réveil à 04h30. J’avais rendez-vous à 05h00, il est 05h30 : toujours personne. Les autres chauffeurs de jeep me disent de ne pas m’inquiéter car ils leur arrivent d’être en retard. De plus, ils connaissent bien mon chauffeur. 06h00 : toujours pas l’ombre d’une jeep à  l’horizon. Je rejoins ma chambre, le moral dans les chaussettes, ayant vraiment l’impression de m’être fait avoir. A 06h30, il est temps de partir à la recherche d’une autre jeep dans la ville. Je suis très en colère et me jure de retrouver cet escroc dans la journée ! Je trouve un autre véhicule au même prix. Son chauffeur connaît bien l’autre loulou et me dit avec le plus grand naturel : « Il a du trop boire hier soir ! « . Il me rembourse même les 1000 rps que j’avais donné la veille, vraiment sympa.

C’est donc parti pour le parc de Yala. Comme le dit le Lonely Planet : « ce n’est pas le Kenya », mais j’ai tout de même pu y observer plusieurs éléphants, des crocodiles, des paons, des singes, des chacals, des biches, des varans, des buffles et des oiseaux très colorés… mais pas de léopards, on ne peut pas tout avoir. De plus ces animaux évoluent dans un très beau cadre naturel. Nous avons même fait une halte sur une plage au bord de la mer (durement touchée par le tsunami car des bungalows des rangers, il ne reste plus que les fondations). Un très beau safari de 5 heures !

Singe langur - Paon

Chacal au loin

Repas d'un éléphant

Plage bordant le parc

Crocodile

Après un petit déj’ tardif, je m’effondre comme une masse après ces deux levers consécutifs aux aurores. En fin d’après-midi, je me promène le long de la rivière (où les baigneurs sont nombreux) et dans les rizières bordant le grand Dagoba blanc (55.8 m).

Le grand Dagoba blanc dans les rizières

Aujourd’hui, je quitte la région montagneuse et il me faut rejoindre Tissamaharama… ce qui ne sera pas une mince affaire car il n’y a aucun bus direct. De plus Ella est un tel trou, qu’il n’y a aucune gare routière : il faut chopper un bus sur le bord de la route et espérer que ce soit le bon ! Après être ressorti d’un premier bus (car quelqu’un m’a raconté n’importe quoi), j’en intercepte un autre pour Wellawaya, ma première « escale », à une heure de route. Comme d’hab.’, le bus est bondé mais je trouve tout de même une place, avec mon sac de 15 kg sur les jambes durant tout le trajet. Il y a bien plus de place dans le second bus qui m’amène à Tanamalwila en 1h30 et dans le troisième pour Tissamaharama pour une dernière heure de route. Ouf ! Je n’aurais jamais imaginé traverser ces villes totalement inconnues lors de la préparation de mon voyage !

Donc 3 bus et 4 heures plus tard me voilà arrivé à Tissamaharama (pour seulement 60 cts d’euros, ça change du budget taxi !), ville très vivante entourée de rizières. Je m’installe  à la « Refresh Guesthouse » qui ne possède que 4 chambres car c’est avant tout le meilleur restaurant de la ville… le plus cher aussi. Je commande le plat le moins cher : un curry de poisson au lait de coco pour 3.5 euros…succulent. La ville possède un beau dagoba blanc mais les touristes y viennent surtout car c’est le point de départ pour visiter le parc national de Yala. A peine installé, qu’un chauffeur de jeep se présente à moi et me propose 5 à 6 h d' excursion en voiture privée pour 4000 rps. Le prix me semblant correct, j’accepte et nous nous donnons rendez-vous le lendemain à 05h00. Je lui donne 1000 Rps en guise d’acompte, en échange de sa carte professionnelle. Quelques instants plus tard, il se représente à moi en me disant que si cela m’intéresse, il a trouvé deux clients supplémentaires et que le prix n’est plus que de 3000 Rps… je lui dis de retourner à l’école car 4000 divisés par 3 ne font pas 3000 ! Le baratin interminable qu’il me déverse ensuite, m'exaspère tellement que je lui balance sa carte en lui demandant de me rendre mon fric. Malheureusement il a soi-disant déjà fait le plein d’essence avec cet argent (mensonge ?). Pour le principe je refuse de partager le véhicule à ce prix incohérent et partirai donc tout seul… et toc !

Ensuite  je pars faire un petit tour en ville afin d’y retirer de l’argent, car je dépasse largement le budget que je me suis fixé. Le Sri Lanka n’est pas un pays si bon marché que cela pour une personne voyageant seule, à moins d’utiliser uniquement les transports locaux, mais il faudrait y rester le double de temps alors…La bouffe est moins bon marché que dans les autres pays d’Asie. Quant aux entrées dans les sites, elles sont hors de prix : le billet pour le triangle culturel (Anuradhapura, Polonnaruwa et Sigirya) coûte 40 euros, l’entrée à Horton Plains : 20 euros, l’entrée au parc de Yala : 20 euros. Je ne croise pas non plus beaucoup de routards, la majorité de la clientèle est plutôt en couple et loue une voiture avec chauffeur. Heureusement que j’alterne les transports locaux avec les taxis. Ce soir, c’est poisson grillé et vite au lit car il faudra se lever très tôt demain matin.

Réveil à 05h00 (l’arak tape encore un peu) et départ à 05h30 en taxi pour le parc national d’Horton Plains, seulement distant de 25 km, mais la route qui y mène est si défoncée, qu’il nous faudra deux heures pour l’atteindre. Le parc occupe un vaste plateau à plus de 2000 m d’altitude, couvert de collines verdoyantes, de forêts denses, de cascades (dont la chute de Baker), de cours d’eau bordés de rhododendrons et du fameux « World’s End » : un précipice de 880 m offrant une vue vertigineuse sur toute la vallée. De nombreux animaux y élisent domicile : j’ai eu la chance d’y observer une multitude d’oiseaux multicolores et même un élan. Une petite randonnée de trois heures (10 km) absolument magique, tellement l’endroit est mystérieux et calme. Malgré le prix d’entrée exorbitant, le site mérite sans conteste le détour.

Route vers Horton Plains

Sentier de randonnée

"Little World's End"

Collines

Oiseau coloré - Fleur- Elan

World's End

Petites rivières

Chutes de Baker - Rhododendrons

J’ai ensuite prévu de rejoindre la gare de Patipola (à 6km de là) pour atteindre Ella en train, mais la pluie tombée la veille a été si violente que tous les trains ont été annulés ! Je casque donc le double du prix pour rejoindre Ella en deux heures de taxi. Cette journée m’est revenue très chère ! J’arrive donc à Ella avec deux heures d’avance (ce qui n’est finalement pas si mal) à l’hôtel « Mountain Heavens » qui offre une vue splendide sur la faille d’Ella et sur la  cascade de Bambaragama. De ma chambre et de ma terrasse gazonnée, j’admire ce paysage exceptionnel : deux montagnes (dont le Rocher d’Ella à droite) laissent entrevoir en leur centre, la plaine côtière et la vallée à perte de vue (1000 m en contrebas). L’endroit idéal pour se reposer, de plus le personnel de l'hôtel est très attachant. Je savoure ma première douche chaude depuis Colombo, un vrai bonheur !

Faille d'Ella

Faille d'Ella - Cascade de Bambaragama 

Départ de Kandy à 07h00 en taxi pour Nuwara Eliya à 1889 m d’altitude et distante de 80 km. J’ai opté pour ce moyen de transport afin de pouvoir profiter au maximum des paysages qui ont l’air fabuleux sur ce trajet (il serait frustrant de les rater à bord d’un bus bondé). Je vais pouvoir m’arrêter quand je le désire et allier ainsi transport et découverte. A peine quitté la ville que la route serpente et commence à grimper très raide (un dénivelé de 1400m). Bientôt les premières plantations de thé apparaissent, d’un vert émeraude éclatant sous le soleil. Paysages de collines verdoyantes utilisées également pour des cultures maraichères, agrémentés de cascades, de lacs et de marchands de légumes tout le long de la route. Arrêt à la fabrique de thé de Labookellie juste pour une pause photos, car il ya trop de monde à visiter l’endroit (j’ai prévu une visite de fabrique à Nuwara Eliya).  Route enchanteresse !

Route pour Nuwara Eliya

Fabrique de thé

Cultures maraichères

Champs de thé

Cueilleuse tamoule

Fabrique de thé de Labookellie

Villages tamouls

Le trajet dure normalement 2h30 mais avec les arrêts, je suis arrivé après 4 heures de route à la « King Fern Guesthouse » à Nuwara Eliya : grand bungalow composé de seulement 3 chambres, au milieu d’un très beau jardin. Il était temps d’arriver car il se met à pleuvoir dès mon arrivée. J’ai bien fait de partir tôt ce matin de Kandy, car j'aurai ainsi pleinement profité des paysages d’exception sous les seules et uniques quatre heures de soleil de la journée . A peine installé, on me sert le très précieux breuvage de la région qu’est le thé. Je ne suis pas un grand connaisseur mais il est très bon.

King Fern guesthouse

Après ce petit déj’ tardif, je pars à la découverte de la ville, pas très attrayante, mais qui possède quelques bâtiments et sites datant de l’époque de la colonisation britannique, tels la poste et le très beau jardin Victoria. Petit tour au marché, moins grand que celui de Kandy mais tout aussi animé. Je grimpe ensuite dans un tuk-tuk pour visiter la plantation de thé de Pedro, à 3.5 km, créée en 1885. Comme c’est dimanche, l’usine n’est pas en activité mais il est toutefois possible de la visiter. Un guide m’explique tout le processus nécessaire à la transformation du thé, de la cueillette à la mise en sac, en passant par le séchage, le roulage, etc., tout en nous promenant au milieu des nombreuses machines que compte l’usine, très intéressant. Petite dégustation ( je ne sais pas combien de litres de thé j’ai déjà bu aujourd’hui !) et balade au milieu des champs de thé. Vraiment une très belle journée dans la campagne après ces deux jours à Kandy, assez bruyants.

Fabrique de thé de Pedro

Intérieur de la fabrique de Pedro - Marché et poste de Nuwara Eliya

Le soir, après le dîner, nous faisons une partie de cartes avec un couple anglo-hollandais et une Malaisienne au coin de la cheminée (les nuits sont froides en altitude) et le patron offre une tournée générale d’Arak !

Mes Anglais adorés m’ont laissé dormir en paix ce matin, j’ai pu ainsi profiter de la terrasse de la guesthouse pour savourer mon petit déj’ au calme, face au lac. Le temps est splendide aujourd’hui : grand soleil et ciel bleu … je n’avais pas vu cela depuis Colombo. Je repars donc de l’endroit où je m’étais arrêté hier avant qu’il ne pleuve, c’est à dire au bord du petit lac. C’est en 3h de marche que je vais en faire le tour, en l’agrémentant d’une petite montée vers un point de vue dominant la ville, le lac et le Temple de la Dent. Belle suée de bon matin mais la vue en vaut largement la peine. Ma deuxième halte se fait au centre de soins ayurvédiques « Wedamedura Ayurweda » où je m’offre mon petit cadeau de Noël : un massage intégral d’une heure, de la tête aux pieds (j’y ai pris goût depuis Khajuraho !). Une petite bonne femme prend soin de moi avec beaucoup d’énergie. S’en suit un nettoyage du visage, une séance de réflexologie et un bain de vapeur aux plantes. 1H30 de soins d’experts pour 18 euros… Je sors du centre complètement KO ! Avez-vous déjà vu un chewing gum errant au bord d’un lac ? Bon repas pimenté à 14h00, heure à laquelle il commence à pleuvoir et moment idéal pour une petite séance internet.

Lac de Kandy

Temple de la Dent

Kandy et son lac

Olde Empire Guesthouse   

A 07h00 du mat’, revoilà ma bande d’anglais sur la terrasse pour un petit déjeuner tonitruant. La nuit a été courte pour tout le monde, sauf que je n’en ai pas profité comme eux ! Je décide de prendre mon peti déj’ à l’extérieur car je n’en peux plus de leurs voix (à noter, une belle poissonnière en prime dans le lot !).

Puis c’est parti pour la visite du Temple de la Dent ( XVII è S.), lieu sacré, qui comme son nom l’indique, renferme une des dents de Bouddha (tout est bon pour faire du business !). Une foule monstrueuse se rue vers l’entrée et je suis le flot de pèlerins. Nombreux contrôles à l’entrée suite à l’attentat de 1998. Une grande ferveur règne dans ce complexe, composé du temple lui-même (coiffé d’un toit doré) et entouré d’un autre bâtiment abritant un musée et d’autres petits sanctuaires. En guise d'offrandes, des milliers fleurs dont les parfums explosent et des milliers de roupies bien entendu... De nombreuses petites bougies brûlent par centaines à l’extérieur. Le site est entouré de plusieurs Devale, petits sanctuaires dédiés aux divinités hindous. Au nombre de quatre, ils sont plus ou moins proches du temple. Au Natha Devale (XIV è S.), j’ai pu observer un rituel consistant à arroser l’arbre sacré de Boddhi et j’y ai également vu de nombreux éléphants.

Echoppes d'offrandes dans Temple Street

Arbre de Boddhi et éléphant au Natha Devale

Intérieur du Temple de la Dent

Offrandes et prières

Bougies par centaines

Après ce bel épisode religieux, place au shopping ! Je me rends au très animé marché de la ville, où les étals de fruits et de légumes explosent de leurs couleurs vives. J’y achète des mangues et une vingtaine de gousses de vanille pour à peine 5 euros (voilà mes souvenirs préférés). Les marchands sont tous plus charmants les uns que les autres.

Marché de Kandy

Ensuite, j’avais prévu de grimper sur les collines pour y admirer la ville et le lac vus d’en haut, mais c’est encore la pluie qui m'a stoppé net à 14h00. Resto et internet, puis à 17h30, spectacle de danse et de musique kandyenne au bord du lac. Rythme des percussions très entraînant, figures acrobatiques, et même marche sur des braises composent ce superbe spectacle d’une heure trente. Super dodo ce soir car les britishs ont la gueule de bois !

Temple de la Dent by night

Départ sous un beau soleil, avec le même chauffeur qu’hier, pour Sigiriya, que nous atteignons 1h30 plus tard. Une formation rocheuse qui se dresse à 200m de hauteur, renfermant un site archéologique de toute beauté : des jardins royaux (de pierres ou d’eau) aménagés en terrasses à la base du rocher, de petites grottes telle celle du cobra (car elle en rappelle la forme) et surtout des fresques peintes (très bien conservées) à même la paroi rocheuse, représentant de belles femmes qui devaient être les concubines du roi de l’époque (V è S.). Des 500 portraits, il n’en reste qu’une vingtaine, mais quels restes ! Pour y accéder, il faut grimper des marches de pierre dans un premier temps, puis un escalier en colimaçon suspendu dans le vide ! Sujets au vertige, s’abstenir ! Pour atteindre le sommet du rocher, il faut longer le très beau mur poli rempli de graffitis de l’époque (VI è au XIV è S.), commentant notamment les fameuses peintures. Puis gravir des marches tantôt en pierre, tantôt en ferraille pour atteindre la plateforme naturelle, offrant une vue superbe à 360 ° et possédant de nombreux vestiges tels des bassins. Endroit vraiment exceptionnel à tout point de vue. Deux heures de visite ont été nécessaires (pour une fois j'ai été un peu plus rapide car les guides annoncaient 3 H).

Rocher de Sigiriya

Escalier en colimaçon

Peintures murales

Escalier menant au sommet

Vue du sommet

Après 45 mn de route, nous arrivons à Dambulla pour y visiter les temples troglodytiques (I er S. av. J-C.), au nombre de cinq et qui renferment une multitude de statues et de peintures très colorées et très riches (datant du XIX è S.). Beaucoup de pèlerins visitent ce site incontournable. Fin de visite (1h30 en tout) sous la pluie mais c’est devenu monnaie courante.

Temples troglodytiques de Dambulla

20 km plus au sud, se trouve le joli petit temple hindou de Nalanda (VIII è S.) tout en pierre et très richement orné. Le chauffeur ayant « oublié » de s’arrêter sur ce site, j’ai été obligé de le gendarmer en lui faisant faire un retour en arrière de 4 km.

Temple hindou de Nalanda

Vue du temple de Nalanda

Encore 25 km plus au sud, me voici à Matale avec son monastère troglodytique d’Aluvihara (composé de plusieurs grottes bouddhiques) et son temple hindou de Sri Muthumariamman Thevasthanam (ouf !), le plus grand du pays, décoré de très nombreuses statues kitsches à souhait autant à l’extérieur, qu’à l’intérieur.

Monastère troglodytique d’Aluvihara

Temple hindou de Sri Muthumariamman Thevasthanam

Vers 18h45, nous arrivons à Kandy où il fait déjà nuit. Là encore, nombreuses rues bouclées par la police et les militaires. Je m’installe à la « Olde Empire » guesthouse, une vieille maison coloniale tenue par la même famille depuis plus d’un siècle et ne proposant que cinq chambres. Un endroit bourré de charme ! De plus, la belle terrasse fait face à l’entrée du Temple de la Dent et au lac : plus central, tu meurs. Après cette journée de visite très chargée et un petit riz frit au poulet en guise de repas de réveillon, je vais me coucher en prévoyant une bonne grasse matinée. Mais c’est peine perdue : une bande de jeunes anglais fête le réveillon sur la terrasse jusqu’à 02h00 du mat’, juste devant ma chambre. Je ne peux pas leur en vouloir à cette période de l ‘année et je repousse l’heure de mon réveil de quelques heures.

A 07h00, Bandara m’accompagne à la gare routière en voiture privée et gratuitement SVP ! Il me dépose devant le bus se rendant à Polonnaruwa, puis nous nous disons au revoir et nous promettons de nous écrire très vite ! Je suis pourtant arrivé bien en avance mais le bus est déjà archi bondé ! De plus, comme en Inde centrale, rien n’est écrit avec nos caractères, mais en cinghalais cette fois-ci ! Je patiente debout dans le couloir en attendant le départ mais un charmant monsieur me propose rapidement sa place, car il descendra avant moi. Ils sont vraiment gentils ces Sri-lankais, en même pas quatre jours, je suis déjà conquis !

Trois heures de route plus tard (et pour seulement 50 cts d’Euro !), me voici à Polonnaruwa. Le bus stoppe pile poil devant l’hôtel Gajaba, celui que j’ai choisi. Bien sûr, les rabatteurs guettent et l’un d’entre m’affirme travailler dans celui-ci et qu’il est complet car un groupe vient d’arriver… il me présente même la carte de l’hôtel. Mais que fait-il ici alors ? M’en proposer un autre, tiens ! Me doutant de la supercherie, je lui dis que rien ne me prouve qu’il travaille pour cet hôtel et que je préfère vérifier par moi-même. Vexé, il me lance : « à plus tard à l’hôtel alors ! »…je ne l’ai jamais revu. A peine installé à l’hôtel (à moitié vide !) pour un petit déj’ tardif, des trombes d’eau s’abattent sur la ville, ça promet encore pour la visite. Le très dynamique manager de l’hôtel me propose un 4X4 pour l’après-midi entier à 800 Rs (4 euros). Je n’hésite pas un instant car c’est la moitié de ce que j’ai payé hier à Anuradhapura.

A 13h00, nous partons sous la pluie en croisant les doigts… Polonnaruwa fut durant trois siècles,  la capitale du royaume cinghalais après la chute d’Anuradhapura, à la fin du X è S. Un ensemble de palais, de bassins, de statues de Bouddha, de temples, de monastères en ruine et de dagobas de toute beauté, enfouis dans une végétation luxuriante me rappelant le site d’Angkor pour son environnement. Le Vadatage (possédant une belle pierre de lune) et le Gal Pota (livre de pierre de 9m de long, 1.50m de large, 60 cm d’épaisseur et pesant 25 tonnes) sont les pièces maîtresses du « Quadrilatère ». Le Rankot Vihara (le plus grand dagoba du site, 54 m), le temple de Lankatilaka (et ses murs ornés de bas-reliefs) et le Kiri Vihara constituent l’ensemble monastique de l’Alahana Pirivena.  Les quatre bouddhas sculptés dans le même bloc de granit  (l’un mesure 7 m de hauteur, un autre 14 m de longueur), sont visibles au Gal Vihara. Encore une fois, il n’a plu qu’une petite heure et j’ai pu profiter de l’accalmie pour parcourir et admirer ce site d’exception ! Au lieu des trois heures de visite conseillées, il m’en faudra à nouveau cinq comme hier.

Vandatage du Quadrilatère

Pierre de lune et marches du Vandatage

Gal Pota

Dagoba de Rankot Vihara 

Dagoba de Kiri Vihara - Offrandes aux pieds du Bouddha, temple de Lankatilaka 

Temple de Lankatilaka

Temple de Lankatilaka - Bassin

Stupa de crémation royale - Prison végétale

Bouddhas au Gal Vihara

A mon retour à l’hôtel, le manager me propose pour le lendemain un taxi pour Kandy, en visitant en route Sigiriya et Dambulla  (où je devais passer la nuit) , avec en bonus une halte à Nalanda et Matale que je n’avais pas prévu de visiter par manque de temps. A 30 euros la course c'est une veritable aubaine qui me permettra -en évitant les bus bondés- de visiter deux sites supplémentaires et de passer une nuit de plus à Kandy ! Au dîner, je déguste un bon poisson du lac Topa Wewa dans le resto de l’hôtel donnant sur un beau jardin.

Depuis mon retour de Mihintale (hier soir), il ne cesse de pleuvoir. Il a plu toute la nuit et le débit s’est intensifié vers 4h00 du matin. A 09h00, après le petit-déj’, il flotte toujours, ce qui compromet fortement la visite d’Anuradhapura aujourd’hui. De toute façon, j’ai donné rendez-vous au chauffeur de tuk-tuk (car le site est très étendu), donc je n’ai pas le choix… je demande un parapluie au réceptionniste et c’est parti ! A mon arrivée sur le site, il cesse de pleuvoir : on appelle cela « avoir le cul bordé de nouilles », pourvu que ça dure !

Anuradhapura a été l’une des plus grandes capitales royales du Sri Lanka en 350 av. J-C., avant même l’arrivée du bouddhisme dans le pays, et ce durant un millénaire. Je débute la visite par le temple troglodytique d’Isurumuniya Vihara (247 av. J-C.), bâti au pied d’un immense rocher et composé d’un bassin, de belles sculptures d’éléphants et …. d’une grotte envahie par des centaines de chauve-souris ! Puis, je poursuis la visite par une multitude de dagobas tous plus imposants et anciens les uns que les autres, tels ceux de Ruvanvelisaya (140 av. J-C., 55m), de Thuparama (IIIe S. av. J-C., le plus ancien au monde), d’Abhayagiri (II è S. av. J-C., 75m  ; en rénovation mais très photogénique !), de Jetavanarama (III è S., 70 m !). La ferveur est très grande autour du Sri Maha Bodhi, l’arbre sacré le plus ancien du monde, ayant fait l’objet de soins depuis plus de deux millénaires. Les offrandes de fleurs sont très nombreuses. Egalement de nombreux vestiges de monastères, de palais (celui de Mahasena possède la plus belle pierre de lune du pays !), de statues de Bouddha et des bassins. Un ensemble magnifique ayant traversé les millénaires. Il m’aura fallu cinq heures de visite au lieu des trois conseillées par les guides. A nouveau, une présence militaire impressionnante traduit une certaine fragilité d’après guerre, notamment dans cette région, toujours déconseillée par l’ambassade de France.

Temple troglodytique d’Isurumuniya Vihara

Grotte envahie par des centaines de chauve-souris

Offrandes - Statues de Bouddha - Bougies et encens

Prières au Dagoba de Mirisavatiya

Dagoba de Ruvanvelisaya - Moine bouddhiste

Offrandes - Dagoba de Ruvanvelisaya

Sculpture, pierre de lune et marches au palais de Mahasena

Dagoba de Thuparama - Dagoba de Jetavanarama   

Dagoba de Jetavanarama

Dagoba d’Abhayagiri

Après un bon repas, une petite sieste et une séance internet, il se remet à pleuvoir vers 19h00.. j’ai encore eu beaucoup de chance aujourd’hui ! Au dîner, je sympathise avec Bandara (qui fait parti du staff de l’hôtel), un garçon charmant qui a le même âge que le mien (il m’en donnait pourtant 25 !). En plus d’être super gentil, il me fournit une mine d’informations sur le pays et nous échangeons rapidement nos adresses email pour nous donner des nouvelles. Une bien belle rencontre.

Bandara