A 07h00 du mat’, revoilà ma bande d’anglais sur la terrasse pour un petit déjeuner tonitruant. La nuit a été courte pour tout le monde, sauf que je n’en ai pas profité comme eux ! Je décide de prendre mon peti déj’ à l’extérieur car je n’en peux plus de leurs voix (à noter, une belle poissonnière en prime dans le lot !).

Puis c’est parti pour la visite du Temple de la Dent ( XVII è S.), lieu sacré, qui comme son nom l’indique, renferme une des dents de Bouddha (tout est bon pour faire du business !). Une foule monstrueuse se rue vers l’entrée et je suis le flot de pèlerins. Nombreux contrôles à l’entrée suite à l’attentat de 1998. Une grande ferveur règne dans ce complexe, composé du temple lui-même (coiffé d’un toit doré) et entouré d’un autre bâtiment abritant un musée et d’autres petits sanctuaires. En guise d'offrandes, des milliers fleurs dont les parfums explosent et des milliers de roupies bien entendu... De nombreuses petites bougies brûlent par centaines à l’extérieur. Le site est entouré de plusieurs Devale, petits sanctuaires dédiés aux divinités hindous. Au nombre de quatre, ils sont plus ou moins proches du temple. Au Natha Devale (XIV è S.), j’ai pu observer un rituel consistant à arroser l’arbre sacré de Boddhi et j’y ai également vu de nombreux éléphants.

Echoppes d'offrandes dans Temple Street

Arbre de Boddhi et éléphant au Natha Devale

Intérieur du Temple de la Dent

Offrandes et prières

Bougies par centaines

Après ce bel épisode religieux, place au shopping ! Je me rends au très animé marché de la ville, où les étals de fruits et de légumes explosent de leurs couleurs vives. J’y achète des mangues et une vingtaine de gousses de vanille pour à peine 5 euros (voilà mes souvenirs préférés). Les marchands sont tous plus charmants les uns que les autres.

Marché de Kandy

Ensuite, j’avais prévu de grimper sur les collines pour y admirer la ville et le lac vus d’en haut, mais c’est encore la pluie qui m'a stoppé net à 14h00. Resto et internet, puis à 17h30, spectacle de danse et de musique kandyenne au bord du lac. Rythme des percussions très entraînant, figures acrobatiques, et même marche sur des braises composent ce superbe spectacle d’une heure trente. Super dodo ce soir car les britishs ont la gueule de bois !

Temple de la Dent by night

Départ sous un beau soleil, avec le même chauffeur qu’hier, pour Sigiriya, que nous atteignons 1h30 plus tard. Une formation rocheuse qui se dresse à 200m de hauteur, renfermant un site archéologique de toute beauté : des jardins royaux (de pierres ou d’eau) aménagés en terrasses à la base du rocher, de petites grottes telle celle du cobra (car elle en rappelle la forme) et surtout des fresques peintes (très bien conservées) à même la paroi rocheuse, représentant de belles femmes qui devaient être les concubines du roi de l’époque (V è S.). Des 500 portraits, il n’en reste qu’une vingtaine, mais quels restes ! Pour y accéder, il faut grimper des marches de pierre dans un premier temps, puis un escalier en colimaçon suspendu dans le vide ! Sujets au vertige, s’abstenir ! Pour atteindre le sommet du rocher, il faut longer le très beau mur poli rempli de graffitis de l’époque (VI è au XIV è S.), commentant notamment les fameuses peintures. Puis gravir des marches tantôt en pierre, tantôt en ferraille pour atteindre la plateforme naturelle, offrant une vue superbe à 360 ° et possédant de nombreux vestiges tels des bassins. Endroit vraiment exceptionnel à tout point de vue. Deux heures de visite ont été nécessaires (pour une fois j'ai été un peu plus rapide car les guides annoncaient 3 H).

Rocher de Sigiriya

Escalier en colimaçon

Peintures murales

Escalier menant au sommet

Vue du sommet

Après 45 mn de route, nous arrivons à Dambulla pour y visiter les temples troglodytiques (I er S. av. J-C.), au nombre de cinq et qui renferment une multitude de statues et de peintures très colorées et très riches (datant du XIX è S.). Beaucoup de pèlerins visitent ce site incontournable. Fin de visite (1h30 en tout) sous la pluie mais c’est devenu monnaie courante.

Temples troglodytiques de Dambulla

20 km plus au sud, se trouve le joli petit temple hindou de Nalanda (VIII è S.) tout en pierre et très richement orné. Le chauffeur ayant « oublié » de s’arrêter sur ce site, j’ai été obligé de le gendarmer en lui faisant faire un retour en arrière de 4 km.

Temple hindou de Nalanda

Vue du temple de Nalanda

Encore 25 km plus au sud, me voici à Matale avec son monastère troglodytique d’Aluvihara (composé de plusieurs grottes bouddhiques) et son temple hindou de Sri Muthumariamman Thevasthanam (ouf !), le plus grand du pays, décoré de très nombreuses statues kitsches à souhait autant à l’extérieur, qu’à l’intérieur.

Monastère troglodytique d’Aluvihara

Temple hindou de Sri Muthumariamman Thevasthanam

Vers 18h45, nous arrivons à Kandy où il fait déjà nuit. Là encore, nombreuses rues bouclées par la police et les militaires. Je m’installe à la « Olde Empire » guesthouse, une vieille maison coloniale tenue par la même famille depuis plus d’un siècle et ne proposant que cinq chambres. Un endroit bourré de charme ! De plus, la belle terrasse fait face à l’entrée du Temple de la Dent et au lac : plus central, tu meurs. Après cette journée de visite très chargée et un petit riz frit au poulet en guise de repas de réveillon, je vais me coucher en prévoyant une bonne grasse matinée. Mais c’est peine perdue : une bande de jeunes anglais fête le réveillon sur la terrasse jusqu’à 02h00 du mat’, juste devant ma chambre. Je ne peux pas leur en vouloir à cette période de l ‘année et je repousse l’heure de mon réveil de quelques heures.

A 07h00, Bandara m’accompagne à la gare routière en voiture privée et gratuitement SVP ! Il me dépose devant le bus se rendant à Polonnaruwa, puis nous nous disons au revoir et nous promettons de nous écrire très vite ! Je suis pourtant arrivé bien en avance mais le bus est déjà archi bondé ! De plus, comme en Inde centrale, rien n’est écrit avec nos caractères, mais en cinghalais cette fois-ci ! Je patiente debout dans le couloir en attendant le départ mais un charmant monsieur me propose rapidement sa place, car il descendra avant moi. Ils sont vraiment gentils ces Sri-lankais, en même pas quatre jours, je suis déjà conquis !

Trois heures de route plus tard (et pour seulement 50 cts d’Euro !), me voici à Polonnaruwa. Le bus stoppe pile poil devant l’hôtel Gajaba, celui que j’ai choisi. Bien sûr, les rabatteurs guettent et l’un d’entre m’affirme travailler dans celui-ci et qu’il est complet car un groupe vient d’arriver… il me présente même la carte de l’hôtel. Mais que fait-il ici alors ? M’en proposer un autre, tiens ! Me doutant de la supercherie, je lui dis que rien ne me prouve qu’il travaille pour cet hôtel et que je préfère vérifier par moi-même. Vexé, il me lance : « à plus tard à l’hôtel alors ! »…je ne l’ai jamais revu. A peine installé à l’hôtel (à moitié vide !) pour un petit déj’ tardif, des trombes d’eau s’abattent sur la ville, ça promet encore pour la visite. Le très dynamique manager de l’hôtel me propose un 4X4 pour l’après-midi entier à 800 Rs (4 euros). Je n’hésite pas un instant car c’est la moitié de ce que j’ai payé hier à Anuradhapura.

A 13h00, nous partons sous la pluie en croisant les doigts… Polonnaruwa fut durant trois siècles,  la capitale du royaume cinghalais après la chute d’Anuradhapura, à la fin du X è S. Un ensemble de palais, de bassins, de statues de Bouddha, de temples, de monastères en ruine et de dagobas de toute beauté, enfouis dans une végétation luxuriante me rappelant le site d’Angkor pour son environnement. Le Vadatage (possédant une belle pierre de lune) et le Gal Pota (livre de pierre de 9m de long, 1.50m de large, 60 cm d’épaisseur et pesant 25 tonnes) sont les pièces maîtresses du « Quadrilatère ». Le Rankot Vihara (le plus grand dagoba du site, 54 m), le temple de Lankatilaka (et ses murs ornés de bas-reliefs) et le Kiri Vihara constituent l’ensemble monastique de l’Alahana Pirivena.  Les quatre bouddhas sculptés dans le même bloc de granit  (l’un mesure 7 m de hauteur, un autre 14 m de longueur), sont visibles au Gal Vihara. Encore une fois, il n’a plu qu’une petite heure et j’ai pu profiter de l’accalmie pour parcourir et admirer ce site d’exception ! Au lieu des trois heures de visite conseillées, il m’en faudra à nouveau cinq comme hier.

Vandatage du Quadrilatère

Pierre de lune et marches du Vandatage

Gal Pota

Dagoba de Rankot Vihara 

Dagoba de Kiri Vihara - Offrandes aux pieds du Bouddha, temple de Lankatilaka 

Temple de Lankatilaka

Temple de Lankatilaka - Bassin

Stupa de crémation royale - Prison végétale

Bouddhas au Gal Vihara

A mon retour à l’hôtel, le manager me propose pour le lendemain un taxi pour Kandy, en visitant en route Sigiriya et Dambulla  (où je devais passer la nuit) , avec en bonus une halte à Nalanda et Matale que je n’avais pas prévu de visiter par manque de temps. A 30 euros la course c'est une veritable aubaine qui me permettra -en évitant les bus bondés- de visiter deux sites supplémentaires et de passer une nuit de plus à Kandy ! Au dîner, je déguste un bon poisson du lac Topa Wewa dans le resto de l’hôtel donnant sur un beau jardin.

Depuis mon retour de Mihintale (hier soir), il ne cesse de pleuvoir. Il a plu toute la nuit et le débit s’est intensifié vers 4h00 du matin. A 09h00, après le petit-déj’, il flotte toujours, ce qui compromet fortement la visite d’Anuradhapura aujourd’hui. De toute façon, j’ai donné rendez-vous au chauffeur de tuk-tuk (car le site est très étendu), donc je n’ai pas le choix… je demande un parapluie au réceptionniste et c’est parti ! A mon arrivée sur le site, il cesse de pleuvoir : on appelle cela « avoir le cul bordé de nouilles », pourvu que ça dure !

Anuradhapura a été l’une des plus grandes capitales royales du Sri Lanka en 350 av. J-C., avant même l’arrivée du bouddhisme dans le pays, et ce durant un millénaire. Je débute la visite par le temple troglodytique d’Isurumuniya Vihara (247 av. J-C.), bâti au pied d’un immense rocher et composé d’un bassin, de belles sculptures d’éléphants et …. d’une grotte envahie par des centaines de chauve-souris ! Puis, je poursuis la visite par une multitude de dagobas tous plus imposants et anciens les uns que les autres, tels ceux de Ruvanvelisaya (140 av. J-C., 55m), de Thuparama (IIIe S. av. J-C., le plus ancien au monde), d’Abhayagiri (II è S. av. J-C., 75m  ; en rénovation mais très photogénique !), de Jetavanarama (III è S., 70 m !). La ferveur est très grande autour du Sri Maha Bodhi, l’arbre sacré le plus ancien du monde, ayant fait l’objet de soins depuis plus de deux millénaires. Les offrandes de fleurs sont très nombreuses. Egalement de nombreux vestiges de monastères, de palais (celui de Mahasena possède la plus belle pierre de lune du pays !), de statues de Bouddha et des bassins. Un ensemble magnifique ayant traversé les millénaires. Il m’aura fallu cinq heures de visite au lieu des trois conseillées par les guides. A nouveau, une présence militaire impressionnante traduit une certaine fragilité d’après guerre, notamment dans cette région, toujours déconseillée par l’ambassade de France.

Temple troglodytique d’Isurumuniya Vihara

Grotte envahie par des centaines de chauve-souris

Offrandes - Statues de Bouddha - Bougies et encens

Prières au Dagoba de Mirisavatiya

Dagoba de Ruvanvelisaya - Moine bouddhiste

Offrandes - Dagoba de Ruvanvelisaya

Sculpture, pierre de lune et marches au palais de Mahasena

Dagoba de Thuparama - Dagoba de Jetavanarama   

Dagoba de Jetavanarama

Dagoba d’Abhayagiri

Après un bon repas, une petite sieste et une séance internet, il se remet à pleuvoir vers 19h00.. j’ai encore eu beaucoup de chance aujourd’hui ! Au dîner, je sympathise avec Bandara (qui fait parti du staff de l’hôtel), un garçon charmant qui a le même âge que le mien (il m’en donnait pourtant 25 !). En plus d’être super gentil, il me fournit une mine d’informations sur le pays et nous échangeons rapidement nos adresses email pour nous donner des nouvelles. Une bien belle rencontre.

Bandara

Réveil à 04h30 pour me rendre à la gare du fort. J’embarque à bord du train de 05h45 à destination d’Anuradhapura, pour 4 heures de voyage (seulement 3 euros en première classe !). Des paysages de cocotiers, de bananiers et de rizières défilent sous mes yeux émerveillés. En guise de petit déjeuner, je mange des brioches fourrées d’une farce très pimentée (presque trop à cette heure ci !). Un petit garçon m’offre tour à tour des bonbons, des biscuits, et je suis tellement repu que je suis obligé de refuser le sandwich offert par sa mère : adorables !

Arrivé à destination, je m’installe à la « Shalini Guesthouse » où le personnel est très accueillant. Déjeuner sur la terrasse au premier étage, quand soudain…. il se met à pleuvoir ! Moi qui n’ai pas vu une seule goutte de pluie depuis 7 semaines, me voilà servi ! Il me faudra attendre 14h00 pour pouvoir débuter la visite du site de Mihintale à 13 km de la ville. C’est de cet endroit que le bouddhisme se propagea au Sri Lanka en 247 av. J-C. Le site est composé de monastères en ruine,  de dagobas (tels ceux d’Ambasthale et de Mahaseya), de statues bouddhiques et de grottes sculptées, qu’on atteint en gravissant pas moins de 1840 marches. De cet ensemble, entouré d’une végétation dense et magnifique, tels des cocotiers et des frangipaniers, on jouit d’une vue imprenable sur la plaine environnante (notamment sur le « Rocher de la Méditation »). Après 2h30 de visite, la pluie interrompt sa trêve, et c’est sous un vrai déluge que mon tuk-tuk me ramène à l’hôtel. Quelle chance j'ai eu d'avoir pu visiter Mihintale au sec !

Dagoba d’Ambasthale - Statues du roi Devanampiya Tissa et de Bouddha 

Rocher de la Méditation

Sommet du Rocher de la Méditation - Dagoba de Mahaseya

" Mon passe-temps favori, c'est laisser passer le temps, avoir du temps, prendre son temps, perdre son temps, vivre à contretemps. "  Françoise Sagan

N’ayant pas dormi à l’hôtel à Mumbai, le vol de 2h20 sur la compagnie Sri Lankan vers Colombo m’a paru très court. En fait, je n’ai rien vu du plateau repas et je ne me souviens que très vaguement du décollage et de l’atterrissage.

A 06h00, me voici au Sri Lanka pour débuter une nouvelle aventure en solo ! Il fait déjà très chaud au petit matin. Après des formalités très rapides, je change quelques euros en roupies, puis je prends un taxi (très sympa) vers la « Colombo House ». Cette guesthouse de quatre chambres est une ancienne bâtisse coloniale se situant dans le quartier de Kollupitiya, dans une rue très calme en face de l’ambassade des Emirats Arabes Unis. Tout le quartier est composé de belles maisons aux jardins verdoyants, ce qui est plutôt agréable dans une ville de 2 millions d’habitants.

Après un bon petit déj’ et un gros retrait d’argent (sensé être suffisant pour tout le séjour), je pars en tuk-tuk vers la gare du fort, afin d’y acheter un billet de train à destination d’Anuradhapura pour demain matin. La ville est super fliquée, nombreuses sont les routes fermées à la circulation et les check points sont fréquents. On ressent une certaine tension même si la guerre civile est terminée. De retour à la guesthouse, je m’effondre comme une masse, après une nuit blanche, pour une grosse sieste d’un après-midi entier ! Le soir, je me rends au restaurant « Raffles » (anciennement Kent Café) à deux pas de la Colombo House. Resto plutôt chic situé également dans une maison coloniale. Je savoure un curry de poulet noir à la noix de coco : un régal pimenté et parfumé d’une multitude d’épices et d’herbes pilées, me rappelant davantage la cuisine indonésienne qu’indienne. Le tout dans un cadre plus qu’agréable, bourré de charme !

Colombo House - Réception de la guesthouse - Curry au restaurant Raffles